服裝技術工作總結【精】

總結是指對某一階段的工作、學習或思想中的經驗或情況加以總結和概括的書面材料，它可以促使我們思考，不如我們來制定一份總結吧。但是卻發現不知道該寫些什麼，下面是小編為大家收集的服裝技術工作總結，僅供參考，歡迎大家閱讀。

服裝技術工作總結1

本人季青梅，200x年來厂部參加工作，現在在厂部擔任機縫車間組長一職。

從20xx年至今，我在厂部正式工作已經是第十個年頭了，在厂部工作這些年來，我從一個對服裝縫製不是很瞭解的新手，通過厂部多年來的培訓和領導的不斷栽培，通過自身的努力，勤奮學習各類服裝縫製工藝，漸漸地我的工藝水平逐漸成熟起來。

在這個過程中，我不忘厂部對我的教誨，把自身所長與同事們一同分享，在分享經驗的過程中，不僅團結了彼此的友誼，並且收貨了自身素質的提升。

在這中，我充分了解了團隊協作的重要性，所以在每天的流水生產工作中，我都會積極發揮自身的領導帶頭作用，團結同事們共同努力，保質保量按時完成厂部每天下達的各項生產任務，服從上級領導的安排，努力的忙碌在生產一線上。

在工作中，我也積極的去摸索各種服裝生產工藝上的經驗總結，用實踐生產來檢驗自己的總結，通過檢驗過的總結，我會與同事們一同分享經驗，與同事們共同進步。

下面我就整理出一些獨立完成的工作，並作詳細的總結。

為什麼開門領的領腳轉折點定在頸肩點或方領圈的角點（當角點明顯偏下時）上都是不合理的？

對於開門領的裁剪製圖，人們只注重駁領的鬆斜度和基點的定位

方法，而不大注意領腳轉折點的定位，如將轉折點定在頸肩點上和方領圈的角點上，如圖23-1所示的現象時有所見。

從圖23-1（甲）可以看到，轉折點定在頸肩點上後，會使前領圈與前領底線完全重合，在頸肩部位毫無“平面重疊”。

由此可以認為，這種情況完全不符合人體頸根部的雙曲面展開性質的要求因而是不合理的。

從圖23-1（乙）可以看到，當方領圈的角點處在正常位置時，可以將轉折點定在角點上， 但當角點漸漸向下移動時，再也不能將轉折點定在角點上了。否則在頸肩部位會過早出現“平面重疊”。一旦這樣，則成型後的駁口線上段部位將上翹，從而人體的前胸不相緊貼。因而簡單地將轉折點定在角點上是不妥當的。

在此，我來介紹一種較為合理的轉折點定位方法，如圖23-2所示。

以上總結，在過去的生產過程中起到了一些作用，對該工序操作的員工們起到了輔助作用，有助於更好更快的解決該類問題，一定程度上提高了該工序的生產效率，為厂部創造出了一定的價值。

未來，我會繼續努力工作，並且總結出更多的工藝方面的經驗，時刻不忘作為一名機縫車間組長身兼的責任和義務，充分發揮領導帶頭作用，做好一個好榜樣，帶好一個好頭，想盡辦法帶動同事們的工作積極性，為生產提升效率，為厂部做出更多的貢獻，來報答厂部對我的栽培和領導對我的信任。

服裝技術工作總結2

本人何巧英，1990年參加工作，在厂部現擔任機縫車間主任一職。在工作中我團結同事，照顧新員工，不斷學習新工藝，進一步改進和完善自身的素質修養，並且每天都會保質保量按時完成厂部下達的各項生產任務。

在生產過程中，我不斷總結經驗，並把自己總結的經驗實踐到生產中，下面我就對我多年來總結的經驗進行詳細的彙報。本總結主要界定五袋款牛仔褲，作為牛仔褲生產流程的典型來進行逐項的彙報總結。

牛仔褲的工業生產會採用流水作業，在一條生產線上使用各種不同的生產裝置和配備各種技術的工人操作，整個製造流程包括款式、規格及生產工藝的設計，又包括驗料、排料、鋪料、裁剪、縫製、水洗、熨燙、烘乾和整形等多種生產工藝。

牛仔褲的工藝流程：

為確保牛仔褲服裝產品質量的穩定性，以牛仔褲為例，在製作過程中，需制定一系列工序並加以控制。從面料到裁片，各工序與流水線之間的流程安排直接影響到投入和產出兩方面。

1、產前階段

產前階段，生產定貨單是來自客戶資訊的原始資料：記錄牛仔褲樣品、樣板、水洗處理色標、是否有修正、注意事項等。以上資料被核對後即傳送到相關部門。

生產開始，要制定產品的生產流程圖表。生產技術部門與客戶共同協定、修正樣板和樣衣，以便制定生產工序和降低成本。有了詳細的製作程式，就展開工作，將修正後的樣板和樣衣提供給裁剪部門計算用料率、排料、提料、輔料、裁剪，並將裁片分包捆紮送達縫製車間。

2、縫製

將裁好的衣片分包捆紮，按工藝師安排分別傳送到縫製流水線的指定工位上。以牛仔褲縫製為例，前後片的縫製一般同時分別進行，在進一步縫合之前，要對半成品進行檢驗。鎖釦眼前，同樣要進行檢驗。一些個別工序，如制穿帶袢、清除口袋裡的沙子、剪線頭、釘鉚釘和釘按扣等，可以被靈活安排於製作過程的工藝流程裡。例如，製作五袋款普通拉鍊門襟的牛仔褲，其工序可分為五組：做前片、做前門襟及鞝拉鍊、做後片、組裝縫合、套結及釘釦鎖眼。

1）前片

前褲片的工序涉及縫製前側插袋。將相關裁片如左右袋布、標籤、小側片和前褲片等分配給機工縫製前側插袋。先在左袋上車縫標籤（水洗說明和廠標），接著車縫硬幣袋袋口明線，並將其緝在右側片相應位置。將袋布分別縫合在左、右側片上，與前片縫合前把兜布做好，固定袋布並將前片半成品過渡到下一組工序。

2）做前門襟及鞝拉鍊

鞝拉鍊前，機工要準備好左右門襟裁片和前褲片半成品。縫合好雙摺的底襟，將其正面轉遞下道工序。左右門襟和前片襠部包縫，把左半邊拉鍊布帶緝在左門襟貼邊上，並與前片縫合，在左褲片上車縫門襟造型線。然後，車縫右半邊拉鍊與底襟，並與右褲片縫合。本組工序最後一步：縫合前襠，緝明線。前片半成品在繼續縫合前要通過質檢。

3）後片

工人事先準備好左右後袋、後育克、後褲片和袋上的標籤。第一道工序：用特製的模板確定後袋造型線並修正尺寸，其目的是為下一道工序描繪出袋上的紋樣和做份的寬窄。機工根據描繪的紋樣車縫後袋裝飾線，然後用熨斗或折袋機扣出後袋造型。與此同時，其他機工縫合後褲片和育克，最後把後袋和標識鞝在後片上。與前片一樣，後片半成品在繼續縫合前要通過質檢。

4）縫合

縫製完成後袋和門襟拉鍊後，工人開始縫合前後片。車縫牛仔褲側縫明線，以加固前後褲片的牢度。然後鞝腰頭，並在折褲口貼邊前縫合下襠。縫下道工序：用穿帶袢機制出所需長寬規勤務員的腰帶袢，一般牛仔褲有5個腰帶袢：一個在後中縫，前片左右袋口各一個，另兩個在前袋至後中縫之間的位置。同樣，進入到下一工序之前，要進行質量檢驗。

5）套結

牛仔褲的腰頭上鎖頭釦眼，尾部套結加固。另外，腰帶袢、門襟、後袋、襠等重要部位也要套結加固。最後，將皮標牌縫在腰頭上。

3、包裝

縫製完成，水洗處理是牛仔褲製作中不可或缺的工序。經過水洗處理後，牛仔褲進入到包裝車間。工人們開始對其進行檢驗：剪掉前褲片、腰袢上的線頭，清除口袋裡面的沙子，並在初次整燙和驗貨前安上按扣和鉚釘。通過質檢的產品，要測量牛仔褲腰圍和下襠尺寸，經二次整燙，裝上吊牌、腰牌和後袋吊牌，把牛仔褲裝進塑料袋，放入硬紙盒，等待最終驗貨。

以上就是我在生產過程中所總結的服裝工藝總結，這些總結在過去的生產過程中均得到了一定的實踐證明，時間是檢驗真意的唯一標準，在實踐中我的總結能更好的為生產服務，間接的為生產推波助瀾。在今後的工作中，我會時刻記住厂部給予我多年的恩惠，並用實際行動報答厂部。

服裝技術工作總結3

本人xxx，1986年參加工作，現在在厂部技術科從事樣衣製作工作。

在工作中，我時刻不忘學習新的工藝技術，因為在技術科工作，所要求的工藝技能要比普通流水作業的員工更高、更為嚴謹，因為做出來的樣衣是後面流水作業的標準，所以不能由絲毫的技術錯誤。

在多年的樣衣製作過程中，我與技術科的同事們一同探討和研究服裝製作工藝上的新技術，在牛仔褲後片的製作工藝中，我尤為精湛，下面就對牛仔褲後片製作工藝做詳細的彙報總結。牛仔褲做後片工藝

工序序號名稱畫後袋1紋樣操作說明：質量控制要點：印模操作圖示縫型線跡品種裝置①用模板描出後袋的準確尺寸和形狀②用①印漿不要過溼②印跡清晰印模將後袋紋樣位置印在後袋的正面上準確③縫份線要順直車縫扣單針平2袋紋樣明線線跡密度8~9301縫機操作說明：①按印跡準確車縫明線②車縫第二條明線質量控制要點：

①明線車縫要準確

②明線要順直而均勻

③無重複、重疊線跡，無跳針折縫後3袋袋口質量控制要點：

雙針平縫機及寬度301導向尺、卷邊器線跡密度8~9操作說明：

①按袋口印跡向里扣折袋口貼邊①袋口縫線寬10mm(3/8英寸)，允許

②從正面車縫袋口明線，線跡寬為誤差±3mm（±1/8英寸）②縫線順直10mm（3/8英寸）4扣燙後袋

③無重複、重疊線跡，無跳針質量控制要點：

熨斗和口袋扣燙模具操作說明：

①確定模具的準確規格和形狀

②將模具①折邊寬為10mm（3/8英寸）②放在口袋布的反面③按模具扣燙口袋，口袋尺寸準確

③口袋要對稱折邊寬10mm（3/8英寸）④壓燙溫度合適雙針平縫及12.7mm機(1/2英寸)折邊器縫合後3015育克和後片線跡密度8~操作說明：

質量控制要點：

①將後褲片的縫份放入折邊器的上①縫份寬度為12.7mm（1/2英寸）②線槽中，育克的縫份放在折邊器的下跡順直③後褲片和育克縫合後位置槽中

②從正面車縫縫合6後襠縫操作說明：①縫份寬度為12.7mm（1/2英寸）②①將左後片襠縫放入折邊器的上槽線跡順直

③左、右片腰口位置要準中，右後片襠縫放在折邊器的下槽中確對齊④縫合後左、右育克線要對②由下至上從正面車縫襠縫齊⑤無重複、重疊線跡，無跳針線跡密度8~9301準確④無重複、重疊線跡，無跳針雙針平縫機及12.7mm(1/2英寸)折邊器質量控制要點：鞝後7袋操作說明：單針平縫機301或專業鞝貼袋機線跡密度8~9質量控制要點：①在後褲片上標出口袋的位置②將①線跡寬10mm（3/8英寸）線跡順直左後袋放在準確位置，以連續線跡車②左、右後袋高度一致③標籤縫在縫在後褲片上③同樣的方法車縫右右後袋的位置要準確④線跡順直後袋，同時離袋口1英寸處夾縫標籤⑤無重複、重疊線跡，無跳針以上總結，雖然在服裝製作中屬於一個小小的工藝範圍，但是在技術科裡面工作，小的工藝都要做的完美而精湛，這樣做出來的樣衣才能讓客戶滿意。

在今後的工作中，我會繼續努力探索新的工藝技術，讓自己的工藝技術水平達到一個更好的境界，從而更好的完成厂部下達的樣衣製作任務。

服裝技術工作總結4

本人xxx，1984年來厂部參加工作至今，現在在厂部擔任機縫車間組長一職。

多年的從事服裝行業，讓我對服裝縫製的工藝尤為熟練和精通，下面我就總結一些在工作中總結的一些經驗，並作詳細的說明與彙報。

在胸圍相同的情況下，為什麼冬季服裝的袖籠要大於春、秋季服裝的袖籠，而春、秋季服裝的袖籠又要大於夏季服裝的袖籠？

翻閱眾多的裁剪書，都可得到這樣的結論：在計算袖籠深的公式“KB+C”中（B表示胸圍，k為比例係數，C為常數），冬季服裝的C要比春、秋季服裝的C大，而春、秋季服裝的C又要比夏季服裝的大。這相當於冬季服裝的袖籠比春秋季服裝的袖籠大，而春、秋季服裝的袖籠要比夏季服裝的袖籠大。針對這個問題，略作如下的定量分析。內部穿著層次較多的是冬季服裝，內部穿著層次較少的是春、秋季服裝，內部穿著層次不存在的是夏季服裝，這樣的說法是籠統而含糊的。因它沒有定量地反映客觀事物的本質。實際上，不管什麼季節的服裝，相同胸圍下的袖籠大小最終與人體穿著層次的厚薄有關。假設人體的淨胸圍為B，成品胸圍為B，淨腋圍為N，成品腋圍（即袖籠大）為N，穿著層次的厚度為x。當x為0時，上裝穿在人體上的胸部、腋部都有一定的空隙量，如圖53-1所示。圖中，成品胸圍與淨腋圍的間隔稱胸圍空隙量，並設其為m，其計算式為：m=BB/2π；成品腋圍與淨腋圍的間隔稱腋圍空隙量，設其為n，顯然，胸圍空隙量m必定大於腋圍空隙量n，其計算式為：n=NN/2π。按照一般夏季服裝的製圖結果，腋圍空隙量約為胸圍空隙量的0.385倍，即NN/2π=0.385x（BB/2π），整理後變成（NN）=0.385（BB）。也就是說，腋圍放鬆量是胸圍放鬆量的0.385倍。如果胸圍放鬆量（BB）=12（釐米），則腋圍放鬆量（NN）=0.385x12=4.62（釐米）。在穿著層次的厚度x為0的條件下，這點放鬆量基本上能保證腋部的自由運動。當穿著層次為一件羊毛衫時，則其厚度x約為0.32釐米，則將其套在淨胸圍上後必然使胸圍放鬆量減少2πx=2X3.14X0.32X≈2（釐米），而剩下的為12-2=10（釐米），同時使腋圍放鬆量也減少2πx=2（釐米），而剩下4.62-2=2.62（釐米）。由此可見，胸圍所剩下的10釐米放鬆量還有一定的胸部活動餘地，而腋圍所剩下的2.62釐米放鬆量幾乎小於腋部活動的最小余地（對於無彈力的面料，腋圍的最小放鬆量應為3釐米）。其中，還不考慮由於縫頭的豎起而引起成品腋圍變小的因素（有襯頭的服裝尤為明顯）。要解決這一問題，必須先將前、後身的袖籠開深，以求得腋圍放鬆量的增大，以滿足穿著層次的增加。這就是春秋季服裝的袖籠大於夏季服裝的袖籠的原因所在。

如果胸圍放鬆量（BB）=28（釐米），再將上面的一件羊毛衫考慮進去，此時胸圍的有效放鬆量應是［B（B2）]=26（釐米），腋圍的有效放鬆量應是0.38x26≈10（釐米）。當穿著層次又增加了兩件厚絨線衫，其厚度為2x=2X0.64=1.28（釐米）時，則將其套在羊毛衫外後必然會使胸圍的有效放鬆量減少2πX1.28≈8（釐米），而剩下26-8=18（釐米）。同時使腋圍的有效放鬆量減少8釐米，而剩下2釐米。顯然這2釐米的有效放鬆量無法滿足腋部的自由運動。要解決這個問題也只有先將前、後身的袖籠開深，以求得腋圍有效放鬆量的增大。這就是冬季服裝的袖籠大於春、秋季服裝的袖籠的原因所在。

根據上述分析方法，我們還可以推出袖壯、袖口、領圍、褲籠門、橫檔、腳口等一類圍度部位都具有類似於腋圍一樣的特性的結論。

以上是我總結出來的一些經驗，未來我會繼續努力工作，爭取為厂部創造出更大的價值。

服裝技術工作總結5

本人仇歧紅，1988年來厂部參加工作至今，現在在厂部擔任機縫車間組長一職。

在多年的流水生產實踐工作中，我對男襯衫領子的製作工藝研究了許久，並且有一定的獨到的工藝技術，所以，下面我就對多年來的研究進行整理，並作相應的彙報總結。

男襯衫領領腳的前端為何要有寬窄及長短之差？

解決這個問題應首先了解男襯衫領最基本的外觀要求：

①當正視時（穿在人體上觀察），左右門、裡襟處的領腳相互間不能有上、下偏差。

②門襟一面的領腳前端不能向外翻翹（其它的外觀要求不一一例舉）。

要使得男襯衫領領腳能滿足上述第一個外觀要求，除了工藝製作上的措施外，必須在製圖時將門、裡襟處的領腳處理成一寬（裡襟）一窄（門襟），寬窄之差約為0。3釐米，如圖14—1所示。

為何要這樣處理呢？

其一，門襟一面的領腳處在裡襟一面的翻領下，這樣，領腳容易被翻領頂下去。

其二，由於人體頸部正面處的頸窩表面呈內弧形，當襯衫穿在人體上後，裡襟的領腳處在外週上，門襟的領腳處在裡週上，顯然，外周長於裡周，如圖14—2所示。況且，門、裡襟的兩段領腳之間不可能貼得很緊，多少總有一點空隙，這使得上述現象更為嚴重。

同樣，要使得襯衫領領腳能滿足上述第二個外觀要求，除了工藝製作上的措施外，必須在製圖時，將門、裡襟的領腳，處理成一長（門襟）一短（裡襟），長短之差約為0。3釐米。

這主要是為了要加長門襟處的領腳，使其被裡襟一面的翻領擋在裡面，不至於向外翻翹。

上述總結，雖然是我獨立鑽研完成的，但是其中少不了厂部對我多年來的悉心教育和栽培，是厂部給我從事服裝製作這一行業的工作平臺，讓我在工作中能學習到更多的服裝縫製方面的工藝技能。

同時也少不了同事們的共同努力，是多年來與同事間的交流，使我工藝技術水平進步的其中一個必要條件，取他人之所長，避他人之所弊。同樣是我多年來學習的方式。在未來的工作裡，我定不會辜負厂部多年來對我的恩惠，努力工作，勤奮學習，團結同事，刻苦鑽研。充分發揮作為機縫車間組長的領導帶頭作用，積極帶動同事們一起努力，保證每天都會保質保量按時完成厂部下達的各項生產任務，為厂部的明天盡一份自己的力量，努力拼搏，努力奮鬥。

服裝技術工作總結6

本人王士雲，1998年來厂部參加工作至今，現在在厂部擔任機縫車間組長一職。

在多年的實踐生產中，我對於袖子的裁剪與製作工藝已經研究了很久，摸索出了很多實用的經驗總結，下面我就一一整理出來，並作詳細的彙報總結。

二片式袖為何要有前偏量或後偏量？

大小袖片的拼縫為何不放在與手臂裡、外彎線相對應的位置上，而要偏離裡、外彎線一定的距離（偏離裡彎線的距離稱前偏量，偏離外彎線的距離稱後偏量，如圖46-1所示），其目的是為了不使袖拼縫過分醒目。

當然，偏離的同時還必須考慮袖的彎勢形狀。如果成型後的袖具有裡、外彎勢，則偏離量不宜太大。否則，即使採用了工藝歸拔，也是很難取得這種效果的。

一般前偏量總是控制在3釐米左右，後偏量控制在1.5釐米至3釐米之間。當然利用收肘省或袖口襉，也能解決袖子的外彎勢問題。

但此時的後偏量可放寬到3釐米以上。如果成型後，袖的外彎線呈直線形，不具有彎勢，則偏離的距離可以達到最大值。一片式袖的情況就是如此。

根據傳統習慣，男裝袖一般（僅在上部）有較小的後偏量，而女裝的袖大多有後偏量。

平面製圖中的袖長是否與測量中的袖長絕對一致呢？

在無特殊情況下，二者是一致的，但在有些情況下，前者必須大於後者。否則，成型後的袖的長度將小於實際的測量長度。這是由下列五個因素所造成的。

①墊肩的因素：墊肩的厚度越大，則袖長所增加的長度也越大。因此，製圖中的袖長約為：測量長度≠墊肩厚度。

②穿著層次厚度的因素：穿著層次的厚度就是指該件上裝裡面穿的所有內、外衣累計的厚度，顯然，此厚度越大，則袖長所增加的長度也越大，因此，製圖中的袖長約為：測量長度+穿著層次的厚度。③袖山頭收縮的因素：袖山頭隆起的高度越高，則袖長所增加的長度也越大。因此，製圖中的袖長約為：測量長度+4x收縮量。④袖口收碎襉的因素：碎襉的收縮量越大，則袖口鼓起的程度也越大，從而袖長所增加的長度也越大。因此，製圖中的袖長約為：測量長度+0.2x碎襉量。

⑤面料縮水率的因素：假設縮水率為K，K越大，則袖長所增加的長度也越大。因此，製圖中的袖長約為：測量長度長應為：測量長度+Kx測量長度。

上面所考慮的因素都是相互獨立的，如在兩個以上因素同時出現時，那麼，製圖中的袖長應為：測量長度+n個因素所增長度。其中，n為2、3、4、5。

值得一提的`是以上②、③、④、⑤的結論對於腰節長問題同樣適用，如腰圍處收碎襉的連衣裙，為什麼在平面製圖中的腰節長要長於測量中的腰節長等類問題，都可以根據上述的結論予以完美解釋。

以上是我在多年的工作中，獨立摸索鑽研出的工作經驗，未來我會繼續努力工作，為厂部做出更多的貢獻。

服裝技術工作總結7

來厂部參加工作至今，現在在厂部擔任機縫車間組長一職。

在工作中，我始終服從上級領導的一切安排，時刻不忘厂部多年來對我工作的信任，並給予我肩負的責任和義務，充分發揮自身的領導帶頭作用，帶動同事們的工作積極性，與同事們一同完成厂部下達的各項生產任務。

在流水生產工作方面，我不斷摸索實際操作經驗，刻苦鑽研，自行獨立完成了一些總結經驗，下面我就整理出一些經驗，並作詳細的彙報總結。

對於直開領很深及前領圈形狀可任意變化的立領，應如何確定其領底線形狀？

首先，我們給出三種不同深度和不同形狀的前領圈形狀，如圖29-1所示。

現假定給每種前領圈分別配上三種不同造型的立領，並要求第一種立領的前段有較大一部分與前領圈重合，第二種立領的前段部分幾乎不與領圈重合，第三種立領的造型則是介於前二者之間的一種造型。

很顯然，這三種立領具有各自不同的領底線形狀，那麼，應該如何來確定這三種不同領底線的形狀呢？

如果採用立領的獨立裁剪製圖方法來確定這三種領底線形狀，那是很難辦到的。

如果採用立領依賴前衣身裁剪製圖的方法，那就不難確定這三種領底線形狀，如圖29-2~4所示。

從圖29-3和圖29-4可以看到，當直開領較深或領圈不呈標準圓弧形時，應先作一個基型領圈，然後以其作為媒介，選擇立領的轉折點位置。

轉折點越往上移，說明領與衣身近似處於同一平面的部分越多；轉折點越往下移，說明領與衣身近似處於同一平面的部分越少。

同時，我們還可以看到，當領圈為方角形時，可先將方角圓弧化，最後在由此而劃出的立領領底線上確定相應的角點。如果轉折點落在方角領圈的角點以上時，方角可不必圓弧化。

由此可充分說明，在應用的廣度和精度方面，立領依賴前衣身製圖的方法要比立領獨立

以上是我通過多年來的實踐工作裡總結出來的一些工藝技術經驗，在未來的工作中，我會繼續努力，為厂部的明天奮鬥終生。

服裝技術工作總結8

本人趙小梅，1998年來厂部參加工作，現在在厂部擔任機縫車間組長一職。

今年是我到厂部正式參加工作的第十四個年頭，在職校學習畢業後，我就來厂部工作至今。

在多年的流水生產工作中，不斷的積累經驗，為了更好更快的完成厂部下達的生產任務，對自己的工藝技術時刻保持嚴謹的態度，從未懈怠，經過多年的工作實踐，不斷完善對流水生產中袖山頭弧線總長度計算的研究，並整理出來，供該工序的車間同事們做為參考和指南。現在我就把多年的研究成果總結出來，並做出詳細而清晰的彙報說明。

怎樣計算袖山頭弧線的總長度？

無論是一片式袖子還是二片式袖子，它們的袖山頭弧線都可被認為是在袖斜線上、下波動著的，如圖35-1所示。

這種具有上、下波動的幾何規律性將給計算袖山頭弧線的總長度帶來極大方便。

從圖35-1可以看到，不管怎樣，袖山頭弧線（A∩B∩H）始終長於袖斜線總長（AH），並且它們之間的差肯定不是一個固定值。否則這問題就能輕易地解決。

既然這個差不是一個固定值，那必定是一個可變值，現設其為x，於是就有：

袖山頭弧線總長（A∩B∩H）=袖斜線總長（AH）+x（I）

顯然，這x的大小與袖山頭弧線在袖斜線上的波動幅度有關。波動幅度大，則表明袖山頭胖度大。波動幅度小，則表明袖山頭胖度小。

袖山頭胖度的大小與袖開深的大小有關，因此，這x的大小最終與袖開深的大小有關。

通過理論計算得出了x的變化值為：0.2e0.7釐米，其中e為袖開深。將x=0.2e0.7釐米代入上面的（I）式中可得到如下袖山頭弧線總長的近似計算式：

袖山頭弧線總長度=袖斜線總長（AH）+0.2e0.7釐米。當然，這計算式是以一片式袖子為例而推匯出來的。對於二片式袖子，其計算式為：袖山頭弧線總長袖斜線總長（AH）+0.2e0.3釐米。這二片式袖子是以小袖片的劈勢只有1釐米為標準的，如圖35-2所示。如小袖片劈勢每增減1釐米（不包括原有1釐米），則袖山頭弧線總長度就相應增減0.6釐米。

根據以上計算方法，我們完全能將袖山頭弧線總長度控制到任意需要的尺寸。

以上為我多年來總結的工作經驗，在過去的工作中，我的這一計算方式在實踐中得到了認證和肯定，使其在裁剪計算中更為精確。

新的時期已經開始，未來我會確立新的目標，並且用實際行動去實現它，那麼就是要繼續努力工作，勤奮學習，刻苦鑽研，只有用這樣的方式時刻鞭策自己，才能為厂部做出更大的貢獻。為了厂部的明天，我會努力奮鬥的！

服裝技術工作總結9

本人xxx，1995年來厂部參加工作，現在在厂部擔任機縫車間組長一職。

在工作中，我時刻不忘身為組長所肩具的擔子和責任，充分發揮領導帶頭作用，與同事們共同努力完成厂部下達的各項生產任務。不斷地勉勵自己要勤奮學習，提升自己的工藝技術，完善自己的縫製工藝，只有自己做得好，才能對那些剛剛從事服裝縫製行業的新員工起到更好的帶頭作用，帶動他們的生產積極性。

在多年的實踐生產中，我對襯衫的製作工藝上刻苦鑽研，下面就對其進行詳細的彙報總結。

男式襯衣

翻立領，單貼袋，直襬。

1、規格設計

號型衣長（L）胸圍（B）肩寬（S）170/92A72.511347領圍（N）袖長（SL）袖口（CW）4059

2、製圖

3、放縫與標記

4、粘合襯配置

5、工藝樣板製作小樣板的設計：

（1）袋位定位板

（2）貼袋淨樣板

（3）領淨樣板：領面，領座取淨樣

（4）袖剋夫、袖衩淨板；

（5）釦眼位樣板

6、樣板的校對

（1）袖子吃勢量

（2）領角大小

（3）貼袋規格及位置等

以上是我總結的男襯衫的製作工藝，這些總結的成績有個人的努力，也有同事們的幫助，更有厂部的培養和關愛，綜合大家的努力才有我今日素質的提高。

未來，我會建立新的目標，努力學習，勤奮工作，向著那個新目標奮鬥拼搏。以後的日子裡我會充分發揮自己的技能優勢，為其他員工做一個好的表率，帶動大家一起為厂部的明天努力。

服裝技術工作總結10

歲月如梭，不知不覺已經在厂部工作了第十三個年頭了，在厂部多年的工作中，我學到了很多，從一個剛剛從事服裝行業的懵懂菜鳥，到現在可以讓厂部放心給予重任的車間組長。

在這十三年的工作裡，我要感謝厂部對我的悉心栽培，如果沒有厂部給我提供這個工作學習的機會，我也不會接觸到服裝生產行業，正是厂部對員工們工藝技能水平的重視，多年來定期組織各類技能培訓，是我的技能水平得以提高，也使自身素質得以提高。

下面我就對我多年的工作作出詳細的彙報總結。

特寬、特窄肩頭的袖籠應怎樣繪劃？

這裡所說的特寬和特窄肩頭是指肩端點離胸寬線的距離遠偏離於正常肩頭時的二種情況，如圖59-1所示。

在實際情況中，特窄肩頭較多見，如肥胖者的肩頭就屬這一類情況，相比之下，特寬肩頭卻比較少見，如胸窄肩平者就屬於這一類。

那麼，這兩種情況下的袖籠應該怎樣繪劃呢？這是很多人經常關心的問題。

其實，特窄肩頭的袖籠繪劃還是比較容易的。只要將胸寬線以胸寬點為定點順時針旋轉一下，使其與肩端點離開一定的距離，然後，繪劃出袖籠弧線，如圖59-2所示。特寬肩頭的袖籠繪劃比較麻煩一點。因為它的袖籠形狀與常見的袖籠形狀不一樣，呈S形。

當肩端點的肩縫垂線與胸寬線的交點越靠近袖籠深線時，這S形就越顯著。

一般地說，當肩端點的肩縫垂線與胸寬線的交點落在胸寬點上時，袖籠形狀則將處於臨界狀態。

當交點在胸寬點以上時，袖籠即為正常袖籠。當交點在胸寬點以下時，袖籠就是S形袖籠。越往下移（肩端點離開胸寬線越遠），S形越顯著。其繪劃方法見圖59-3所示。

也許有人對袖籠S形不理解，其實，這可從截平面與圓柱體的各組關係中尋找答案，如圖59-4所示。

以上是我多年來所做的一些工作，這些工作的成績都離不開廠部的功勞，是厂部成就了今天的我，未來我不會辜負厂部所賦予的責任和義務，為了報答厂部對我的信任，我會繼續努力工作，勤奮學習，刻苦鑽研，充分發揮自身的領導帶頭作用，帶動大家的生產積極性，與同事們一同完成厂部每天下的各項生產任務，並且做到保質保量，對經手的每一件衣服負責，，對客戶負責，讓厂部放心，為厂部的明天努力拼搏！

服裝技術工作總結11

在厂部工作的這些年裡，對成品檢驗標準一直有自己的總結，我認為只有用更為科學的檢驗方法對羽絨服進行檢驗，才認真的對待每一個成品應有的態度。

羽絨服較其他行業服裝行業相比，它所需要的科技含量很高，在製作方面也要比其他服飾更加繁瑣。在多年來的實踐工作中，通過我對羽絨服的瞭解，總結出了一些在成品檢測方面更為科學的實踐經驗，並且這些經驗在我平時的工作中均得到驗證，事實證明，我所總結的經驗在羽絨服成品檢驗方面是行之有效的。現在就對經驗做個詳細的總結匯報。

1、檢測方法1.1、檢驗工具：鋼捲尺；天平和案秤；

評定變色用灰色樣卡（GB/T250）；

1.2、成品規格測定

成品主要部位規格按本標準9.1條規定；

成品主要部位的測量方法按本標準表1和圖2規定；

表1

序部位名稱號1234567衣長胸圍測量方法由前身肩縫最高點捋平量至底邊，或由後領中垂直量至底邊。扣上鈕釦（或合上拉鍊）前後身攤平，沿袖窿底縫下2cm水平橫量（周圍計算）。領大領下口捋平橫量。袖長由袖子最高點捋平量至袖口邊中間。連肩袖由後領中沿肩袖縫交叉點量至袖口邊中間。總肩寬由肩袖縫的交叉點攤平橫量。褲（裙）由腰上口沿側縫捋平量至褲腳口（裙底邊）。長腰圍扣好褲釦，沿腰口中間捋平橫量（周圍計算）。注：特殊需要的按企業規定。

表2.成品主要部位的測量方法

2、整燙外觀

2.1、各部位熨燙平服、整潔，無燙黃、水漬、亮光。2.2、覆粘合襯、塗層部位不允許有脫膠、滲膠、起皺。

3、外觀測定

3.1、色差測定，被測部位應紗向一致，採用北空光照射，或用600lx及以上的等效光源。入射光與被測物約成45°角，觀察方向與被測物大致垂直，距離60cm目測，與GB/T250樣卡對比。3.2、裝外觀疵點樣照或男女單、棉服裝、男女兒童單服裝外觀疵點樣照對比。

3.3、針距密度在成品縫紉線跡上任取3cm測量（厚薄部位除外）。3.4、紗向（條格）斜測定：

經緯紗（條格）傾斜與水平（垂直）線最大距離斜率（%）＝─────────────────────×100衣片寬（長）

以上這些科學的羽絨服成品檢測經驗成果，與厂部多年來的培養是分不開的，沒有厂部給我創造這麼好的學習工作環境，就不會有現在對服裝技能如此熟練的我。厂部的今天也與在生產一線奮鬥的我們緊密聯絡的一起，在以後的工作中，我會繼續努力，為厂部的未來發光發熱。

服裝技術工作總結12

本人季茂琴，1990年參加工作，現擔任機縫車間主任一職。在厂部工作期間，參加厂部安排的各項學習，不僅在學習和工作中不斷的積累經驗，而且在以生產羽絨服為主的工作中，總結了一套判斷成品品質等級制定標準。在製作完成的成品檢驗中，按照這一標準檢驗出的成品，均得到厂部及客戶的滿意，減少了因為檢驗階段出現問題時出現的種種問題。現在我就把自己總結的標準，做一下詳細的說明。

目的：

為了規範羽絨服成衣驗貨方式方法及驗貨標準工作次序以更好地控制產品質量，統一驗貨準則，確定判斷成品品質等級特制定本標準。

1.判定原則

抽檢合格率在95%以上（含95%）判定為合格；

計算公式：

2.依據所設定的標準為依據

不良品質的百分比在設定的標準內為可以接受；

不良品質的百分比超出設定的標準時為不接受（拒收）；不接受分為三類：重檢返修，由生產廠家自行重新整理，如需公司代為重整時，生產廠家須負擔重整費用；

退廠返修：經檢品中心檢驗判定為不合格的貨品，需要退回生產廠家，重新檢驗返修；

拒收：退回原生產廠商自行處理，並負此產品的賠償責任；

3.品質不良包括：

做法、做工、尺寸不符、包裝、，色差，附件、主輔料、繡花、印花及訂扣牢固度、扣位不正等不符合製作標準而影響美觀及功能性的視為不良品。

尺寸有差異時，由驗貨人員直接判定是否為不良品；不良品不可修改或無法處理完整時，必須列入次品處理；※人為疏失，由生產廠商負責，賠償方式另行規定；※非人為疏失，則視不良情形而定，由原提供商負責，賠償方式另行規定；

4.抽樣規定

被檢貨品在300件以內，全檢；

被檢貨品在301件500件以內，抽檢50%；被檢貨品在501件1000件以內，抽檢20%；被檢貨品在1001件20xx件以內，抽檢15%；被檢貨品在20xx件以上，抽檢10%；

抽檢合格率要求達到95%以上。接受5%的輕微次品率，工廠送貨到倉庫必須有QC簽字的“驗貨合格、可以出貨”的驗貨報告單；但抽查中發現掛牌錯,破洞,洗水嘜錯,裝箱錯誤,明顯部位3處疵點以上的問題時，檢驗人員根據實際情況加大抽檢數量。

5.尺寸抽檢

尺寸抽檢要做到每色每碼都必須抽到，每色每碼必須抽檢5件以上，，如發現有嚴重偏差的，要求根據實際情況加大抽查數量。6.面料

按國家有關紡織面料標準選用符合本標準質量要求的面料。

7.輔料

7.1襯布：採用適合面料的襯布,其尺寸變化率應與面料相適宜。

7.2縫線：採用適合所用面輔料、裡料質量的縫線。釘釦線應與扣的色澤相適宜；釘商標線應與商標底色相適宜（裝飾線除外）。

7.3鈕釦及附件：採用適合所用面料的鈕釦（裝飾釦除外）及附件。鈕釦及附件經洗滌和熨燙後不變形、不變色、不生鏽。

以上總結，就是我多年來憑藉工作經驗彙總出來的判斷成品品質等級特制定本標準。這套標準，在成品檢驗工序中一直髮揮著作用，並且沿用至今，為此，我要特別感謝厂部多年來的培養，讓我在工作中學到了很多，在今後的工作中，我會繼續發揮自身所長，為厂部的未來出力。

服裝技術工作總結13

本人賈廣香，1992年來厂部參加工作至今，現在在厂部技術科從事樣衣製作工作。

在技術科這些年的工作中，我學到了許多服裝製作方面的工藝技能，通過學習，使自身素質得以提高，進而更好地為厂部工作。

在工作中，我對口袋的功能、種類原理及工藝鑽研已久，對其工藝尤為精通。下面我就把自己多年來總結的口袋的工藝分類總結如下。

口袋的工藝分類內容一、口袋簡介二、口袋的功能三、衣袋的種類原理

一、口袋簡介

1、定義

是服裝的一個設計小節，可作裝飾與盛物之用

2、款式襯衫明貼袋西裝手巾袋/D袋西褲斜插袋脣袋其他

二、口袋的功能

1、實用性：服裝的實際功能盛物：錢包、記事本等，如西裝內袋位置：實用方便大小：適中

2、裝飾性：作為服裝的一個設計小節位置：據款式需要，如袖臂袋、後背袋大小：據款式需要

3、綜合性實用與裝飾效果如衣服胸袋

三、衣袋的分類原理

1、明貼袋/patchpocket

一塊原身或其它色布袋布直接置於衣服上面，如襯衫明貼袋、牛仔褲後袋形狀長方形、正方形、三尖形、圓形等袋花與切駁圖形：據款式需要袋口處理卷邊/還口袋口貼/捆條附加袋蓋原身袋蓋夾裡處理

2、縫骨袋/SeamPocket

袋口位於縫骨處，袋布位於衣服內如西褲直插袋、牛仔縫骨袋位置：

橫向，如牛仔上衣胸袋、直向，如西褲直插袋斜向，如西褲斜插袋、前彎袋、曲尺袋袋口處理原身出貼，如西褲貼襯處理，如牛仔袋布直接處理，如牛仔3、切割袋/挖袋/weltpocket在服裝中切一開口作為袋口，然後通過工藝方式處理袋口位，並將袋佈置於衣服裡面位置橫向，如西服脣袋、D袋等直向，如夾克直插袋斜向，如夾克斜插袋袋口處理包邊、捆條效果以上總結，對於那些剛剛從事服裝流水生產工作的新員工有一定的幫助，尤其是做口袋流水的機工，熟悉各類服裝中的口袋，是最基本的工藝知識。只有熟悉，才會去學習怎麼去做。

在未來的工作中，我會繼續努力學習，刻苦鑽研，提升自己的工藝技術水平，認真工作，把每一件經手的樣衣都做的儘可能嚴謹，讓厂部放心，讓客戶滿意。

服裝技術工作總結14

服裝培訓學校年度工作總結服裝培訓學校年度工作總結學校全體師生在上級領導下，認真貫徹執行國務院社會力量辦學條例，以提高教學質量為理念，大力開展教學研究活動。回顧過去一年，我校辦學規模不斷擴大，教育質量明顯提高，具體總結如下：

一、辦學規模

服裝培訓比上年又有新的發展，共開設5門專業，

1、服裝設計班（包括設計、打板）；

2、紅幫裁縫班；

3、樣板設計專業；

4、下崗職工再就業培訓班；

5、高速電動車班。合計招生人數261名；培訓失業、失地人員合計1600餘名。由於開設專業比較齊全，適應了各類人員學習服裝專業知識的需要。

二、教育科研面向企業

隨著全球經濟一體化，to的加入與xx市“十五”規劃對建設服裝大市的要求，本校依託高等服裝院校，聯合服裝企業，使服裝教學與生產趨於同步。

1、加強專業建設：

我們與上海服飾學會進一步掛勾，引進教材，聘請專家，連續三年來我們邀請華東大學（原中紡大）服裝學院許樹文、王建萍教授等三位專家來校講課，開設高層次專業。

2、優化師資隊伍：

提高教學質量關鍵在於挑選一批高素質的有一定能力經驗的教師，本校教師大學資質，有新思路的年輕教師與實踐經驗豐富的老教師，也有著名的服裝教授，服裝設計師，高階技師，雖然教學風格不盡相同，但善於保持輕鬆的教學氣氛，努力調動學生積極性，許多教師都擔任過本市著名服裝企業設計師與打板師實踐經驗豐富。本校還定期邀請服裝企業技術骨幹來校研討，瞭解企業需要使教學與企業接軌，立足課堂，走出校外為學生省去許多實習期。

三、堅持培訓貼近實踐，開展校企掛鉤

校企掛鉤一直都比較重視，而我校開展校企掛鉤，不是為了分配方便，也不想企業資助什麼，而是為了貼近企業實際，提高教師的實踐教育水平。我們掛鉤企業，不是生產裝置先進，產品比較單純的大型企業，而是掛鉤時裝、休閒裝的中、小企業。這些企業產品變化快，批量少，技術科、質監科人員配備多，技術力量相對雄厚。符合我們的特色教育和學員實踐，提倡教師每週去一次掛鉤企業掌握產品訂貨單，生產工藝單的要求，打好完整的工業樣板，儘量保證與企業的零距離。學校定期邀請服裝企業技術骨幹來校指導授課，瞭解企業需要，不斷更新教學內容，使學員的色彩效果圖。

四、培訓工作要堅持誠信，服務工作要點滴做起

培訓本身是一項技術服務工作，參加培訓的學員，急需要求學到一技之長的技術，在企業能站穩腳跟，有一席之地，對學校、對老師要求比較高。今年本校積極配合江東區勞動和社會保障局職業技能培訓中心，開展失業人員、失地人員服裝縫紉工技能培訓，共開班20餘班次，培訓1600餘

人。下崗再就業人員都有一肚子冤氣，有的40多歲。甚至50多歲，他們習慣兢兢業業，按部就班做些長期來固定作業，現在要重新培訓，自尋崗位，任人挑選，心裡十分不平衡。失地人員他們長期在自己家門口從事多種農業勞動，過慣悠悠自得的田園生活，要他們改行換業心中不自在，這些我們應該理解。所以，我們反負責培訓的工作人員思想統一到誠信服務上來，我們開設了三個報名處，都安裝了空調和飲水機。挑選最優秀、最耐心的教師負責培訓教育。教師堅持不放鬆，不斷提高自身實際知識和工作能力。教學內容有章可循，教學計劃和培訓內容及時修改不斷補充，嚴格按學習和管理程式辦事。

五、教學成就

本校致力與兩方面人才培養，

1、培養現代服裝企業設計、打樣人員，教學更貼近企業需要，畢業生直接進入企業的技術部門，成為企業的技術骨幹。

2、培養有一定開拓水平的服裝設計人員，如開設女裝設計中心、時裝廠，這些人員能起到一定的引導市場潮流作用，本校畢業學生就業率達到98%，優職率在60%以上，有近40%以上學員進入企業白領階層，10%人員開設了自己的服裝設計中心、服裝加工點及時裝廠，xx有一定知名度的霓裳設計中心、依依服飾中心等都是本校學生創辦，xx大型服裝企業雅戈爾、杉杉、羅蒙、培羅成等都有

服裝技術工作總結15

本人馬貴華，20xx年來厂部參加工作至今，現在在厂部擔任機縫車間組長一職。

在多年的工作裡，我勤奮學習，勇於探索，總結出了不少的工藝技能，下面我就做詳細的彙報總結。

袖山頭胖度的大小與哪些因素有關？

所謂袖山頭胖度是指袖山頭弧線在單位長度內的凹凸度，如圖31-1所示的x1、x2即為前、後袖山頭胖度，而頂點至拐點的距離就作為一種近似的單位長度（這是為了製圖的方便）。現在要問，這X1、X2的大小由哪些因素決定。不少裁剪書將X1、X2的值用定數固定下來。我們認為，用定數確定袖山頭胖度顯得不夠嚴密，比較科學的方法應該是，袖山頭胖度基本上與袖開深(y)成正比。不妨請看如下的分析。

我們以圓柱體為分析物件，分三種情況進行討論。

①假設圓柱體的直徑為一定，現分別用三種不同傾斜度的平面去截這圓柱體，如圖31-2、圖31-3、圖31-4所示，圖中的h稱圓柱體的截徑。如果將去掉截角後的圓柱體表面進行平面展開，則分別可得到三種具有不同凹凸度交線的平面展開圖，如圖31-5、圖31-6、圖31-7所示，從圖中，我們可以看到：一方面，截徑h隨截平面與頂面的夾角增減而增減。另一方面，截徑h越大，則平面展開圖中的交線凹凸度i也越大；反之，當截徑h為零時，則交線凹凸度i也為零。由此可見，當圓柱體的直徑為一定時，交線凹凸度i隨截徑h的增減而增減。

②假設截平面與圓柱體頂面的夾角為一定，但兩個圓柱體的直徑不一樣，如圖31-5所示。如果考察它們的平面展開圖，則會發現截徑h大小是由圓柱體的直徑決定的，而截徑h較小的，其交線凹凸度i相應較小，截徑h較大的，其交線凹凸度i相應較大，如圖31-9所示。由此可見，當截平面與圓柱體頂面的夾角為一定時，交線凹凸度i隨截徑h的增減而增減。

③假設圓柱體的截徑為一定，但兩個圓柱體的直徑不一樣，如圖31-10所示。如果考察它們的平面展開圖，則會發現兩個平面展開圖中的交線凹凸度i是十分相近的，如圖31-11所示。由此可見，當圓柱體的截徑為一定時，交線凹凸度i與圓柱體直徑的大小無關。

綜上所述，無論哪一種情況，交線凹凸度i的大小主要與截徑h大小有關，並隨截徑h的增減而增減。經過理論計算知道，兩者成正比例關係，其近似函式式為i=0.13h。

由於袖筒可看作是一個近似的圓柱體表面，因此，上述的結論對於袖筒同樣適用。也就是說，袖山頭胖度x與袖開深y成正比例關係，即x=0.13y。考慮到袖山頭胖度的非對稱性及計算時的方便性這兩個原因，故將上述計算式作如下調整：前袖山頭胖度的大小為x1=0.1y+0.7釐米，後袖山頭胖度的大小為x2=0.1y。

以上就是我所總結的經驗中的一部分，雖然這些成績已成為過去式，但未來我會繼續努力工作，總結出更多實用性的工藝總結，來報答厂部多年來對我的恩惠。